进入腊月，家家户户都张罗着过年了，富家大张旗鼓些，穷家捉襟见肘些;不管什么样的家，总要弄出些年香年味来。
我们南方多大米，所以过年就捣年糕、炊松糕、蒸发糕。“糕”“高”同音，年糕年糕，象征着生活水平年年提高，生活质量年年升高，农民们巴望棉粮收成高，工人们盼望着工资涨高，当官的期望职务升高，读书的孩子，当然是希望好好学习天天向上、分数步步高啰。
糕的种类颇多，我这里只说普通的粳米年糕。丰衣足食的年代，家乡的农户们都要做上几百斤甚至上千斤年糕，从腊月吃到来年的夏收。
那时候，几乎每个农家院子里都有一台石磨，一架石臼。届时，先把石磨石臼洗刷干净。磨糕粉的时候，全家老少齐上阵。两人把着丁字型的磨担，一圈一圈地推磨;女人则坐在另一头，往磨孔里匀匀地添米。那么多的糕米，起早到晚也推不完，所以得不断换人。好在吃糕在即，孩子们都争着搭一把手。在咿咿呀呀的乐声中，糕粉像瑞雪一样喜气洋洋地洒落在下面的团箕里。
做年糕一般在晚上，左邻右舍都来帮忙。做年糕要紧的是个“捣”字，只有年轻力壮的男人才能把那沉甸甸的石杵举过肩头，然后瞄准那热气腾腾的粉团落下。捣一下，对面的人就把滚烫的粉团拎起翻个身。举杵的人要稳，准，狠，翻糕坯的人出手要利索、迅速，双方配合默契，才能把糕坯捣匀，捣透，捣出韧劲儿来。力气不够或手脚笨点的，石杵落下就偏了，砸在臼体上，磕下一堆碎石片片来，那一臼糕坯算是报废了。
大而结实的揉糕板早已铺好，七八位帮忙者各就各位净手以待。糕坯冷了就揉不成糕了，所以必须趁热打铁。每人面前都放了一个印糕模子，木制，长方形，刻有各种各样的花样。做糕者摘下一团糕坯，揉搓成圆筒状，往模子里压去，压得满满匀匀的，四角都不许留有空隙。然后打开框架把年糕拍打出来。那些年糕都棱角饱满，有着浮雕式的人物和花鸟，更兼福禄寿喜等字样，精致而吉庆。
更有人忙着做三牲祭品。我们家乡的三牲是指猪、鸡和鱼。捏一个笨笨的猪头，嘴里横衔着条猪尾巴，算是全猪;公鸡的样子挺风流，赤条条的身子，长长的脖子弯过来，色迷迷的眉眼贴着右边的翅膀;鲤鱼做得最为讲究，除头、眼、鳍、尾栩栩如生之外，还用剪刀细细地剪出鳞片来，一点也苟且不得。这时候的小孩子们最活跃了，除了抢吃糕头外，就是求大人也给做条鱼儿，然后一个个举着大大小小的鱼儿跑来跑去，满屋子都是喜庆的“年年有鱼”了。
从模子里出来的年糕，刚好是半斤重，一对就是一斤。有的还掺进了红糖，就叫“糖糕”。印花的糖糕一般是送人的，这时年糕的单位说“双”。男孩订婚、大小伙娶亲，拿这糖糕做聘礼，三百双五百双一千双的。女方越是优秀，送的年糕越多。如果光是自家吃，只需把糕坯揉成小臂粗的一支支，中间稍压一下就成了。
自做的年糕是不泼水的(市上卖的在捣制过程中泼进大量的水)，很结实，农民们说“很坚决”，这么“坚决”的年糕，吃了能够拄腿脚、撑腰板，干活不累，挑起担子健步如飞。
做出来的年糕在屋下晾上几天，就可以浸到水里去了。屋前屋后满是一缸缸的“水浸糕”，看着养眼，想着踏实，肚子饿的时候就捞它几支出来，或蒸或炒或煮，方便得很。
曾经有那么几年，农民们穷得连肚皮都填不饱了。但年终归是要过的，糕还是要做的。母亲不知从哪儿弄来些干番薯渣，掺上十来斤糙米，合在人家的灶头，也做起年糕来。那种糕没黏性，一捣，分崩离析般一块块地蹦到臼外去，我们就忙着去捡回来，这种糕坯也不好揉，一揉就裂开一张张大嘴巴。看虽然难看，我们吃它时，却仍然能吃出浓浓的糕香来。
现在市场这么繁荣，物质生活这么丰富，乡亲们已经不在乎做不做年糕了。只是为图个吉利，过年时买几支年糕——因为年夜饭上的年糕还是必不可少的。
[椒江]钱国丹
来源：台州晚报
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